Швейная Радом
28.08.2018
Палец. Когда он задвинут ручкой № 15, в отверстие кронштейна 21, транспортерная колодка, продвигает материал. Когда ручка № 15, выставлена в положение штопка, палец № 19, находится вне отверстия, № 21. Достаточно провернуть ручку, № 15, чтоб машина снова, стала продвигать материал. (Часто задаваемый вопрос).
Втулка, на валу челнока, это она сдвигает, механизм челнока, точнее гнездо - место куда вставляется челнок. Кронштейн. Этим кронштейном, можно "принудительно" изменять высоту зубьев транспортёрной колодки.
"Принудительно" - на этом кронштейне есть, винт при его ослаблении, выставляется колодка. Смотрите настройку ниже. Выставка транспортёрной колодки, по высоте.
Обставляем швейную мастерскую за недорого (часть 1). Раскроечный стол.
Челнок, в гнезде. Вал - кронштейн, отвечает за продвижение материала. На этом кронштейне, установлена, транспортёрная колодка. Стержень - игловодитель. Стержень - лапки. Регулятор натяжения, верхней нити. Рамка игловодителя.
Фото 6.
Машина швейная "Тула"
На фото 7, снята верхняя крышка. И показана передняя часть. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:
Нажимная глухая втулка, при нажатии сжимает пружину, установленную на стержне лапки. Поворотная декоративная, втулка. Над верхней втулкой - стержня лапки. Фронтальная крышка. Кронштейн - тяга, соединяет механизм зигзага с рамкой игловодителя № 7. Главный вал. Кривошип. Кривошипо - шатунный механизм. Рамка игловодителя. Нитепритягиватель. Регулятор натяжения, верхней нити. Винт крепления, декоративной пластины.Фото 7.
На фото 8, показана правая сторона, верхней части главного вала, расположенного под верхней крышкой. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:
Декоративная пластина. Рычаг смещения иглы, вправо и влево, относительно центра, игольного отверстия. Рычаг ширины зигзага. Вилка тяги. Она выполняет функцию копира. Считывающего устройства. С эксцентриковой втулки. Передаёт движение, на продвижение материала, транспортёрной колодкой. Эксцентриковая втулка. Она выполняет функцию копирного диска. Вращается на главном валу. Два изгиба на главном валу. Называются - Коленом главного вала. Хомут тяги. Передаёт движение, на подъём и опускание, транспортёрной колодки. В овале, находится механизм, шпулемоталки.Фото 8.
На фото 9, показана правая сторона, верхней части главного вала, расположенного под верхней крышкой. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:
Ступенчатая стойка. Винт. Державка. Державка. Ось. Угловой рычаг. Серьга. Тумбочка коромысла. Ступенчатый цилиндр - вкладыш. Длинная тяга. Сухарь или камень. Паз кулисы. Стержень. Кулиса. Кулачок трёхцентровый. Рукоятка смещения иглы в лево и в право. Шестерня винтовая. Ось. Кронштейн. Шестерня винтовая. Главный вал. Ось вращения. Эксцентриковый палец. Вертикальный вал. Рукоятка ширины зигзага. Соединительное звено. Соединительный винт.Принцип работы механизма зигзага, для передачи движения гнезду челнока.
При вращении главного вала № 21, шестерня № 20, передаёт вращение шестерне № 17. Шестерня № 17, через кулачок, трёхцентровый № 15, передаёт качательные движения кулисе № 14. Кулачок № 15, насажен на ось № 5. Поверх кулачка № 15, находится кулиса № 14. Это качание, через Сухарь или камень № 11, цилиндр № 9, и стержень № 13, преобразуется в качание вертикального вала № 24.
Принцип работы механизма зигзага, для передачи движения, для смещения рамки игловодителя:
Эксцентриковым пальцем № 23, регулируется зазор, между шестернями № 20 и № 17, путём смещения, положения кронштейна № 19. Относительно оси вращения № 22. Шестерня № 17 на валу и кулачок трёхцентровый № 15 - это одно целое. И насажено это, на стержень № 18, для свободного движения. При качании кулисы № 14, она смещается, относительно пальца № 13. Палец № 13 соединён с коромыслом № 8, Поэтому происходит и смещение тяги 10 соединённой с рамкой игловодителя.
Фото 9.
Выставка стержня лапки , для всех классов машин.
Неисправности, встречающиеся при настройке машин, показаны на фото 10 и 12 . И описан способ их устранения, в четыре этапа.
Не правильно выставлена лапка, по высоте:
На фото 10, лапка поднята в верх. Игловодитель, опускается вниз и упирается в лапку.
Вот перечень деталей фронтальной части:
Нажимной винт. Корпус - гайка, (в него, в неё) вкручивается, нажимной винт. Пружина. Кронштейн с винтиком 5. Винтик - для регулировки стержня лапки, по высоте. Рычаг - подъёма стержня лапки. Стержень лапки. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.Для данной выставки, это не важно, где втулки.
Лапка. Стержень - игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя. Игольная пластина.Устранение:
Первый Этап:
На фото 10, № 4 - на кронштейне с выступом, который опирается на лапкодержатель № 6. Опускаем винтик № 5 , на 1 - 2 полу оборота. При этом, стержень лапкодержателя, должен опустится в низ. Если этого не произошло:
Надо, на стержень лапкодержателя в районе цифры № 7, капнуть 2 капли масла И 18 или И 20 А (веретёнка). Проворачивая вокруг оси, стержень лапки, в пределах опущенной иглы, добиться, чтоб стержень лапки, опустился. Если не вращается то: Взять стержень, диаметром 5 - 6 мм, длинной не менее 50 мм. Опустить в отверстие, нажимного винта Фото 11 № 1). Слегка стукнуть, молоточком. После этого, стержень лапкодержателя, опустится сразу. При условии, что винтик № 5, на кронштейне № 4, ослаблен.Фото 10 .
На фото 11 , лапка опущена в низ. Но по высоте, не достаёт, до игольной пластины.
Нажимной винт. Корпус, в него вкручивается, нажимной винт. Пружина. Кронштейн с винтиком 5. Винтик - для регулировки стержня лапки по высоте. Рычаг - подъёма стержня лапки. Стержень лапки. Нижняя часть корпуса. Иногда в нём, находится нижняя втулка.Для данной темы, это не важно, где втулки.
Лапка. Стержень игловодитель. Кронштейн с винтиком, на стержне игловодителя. Игольная пластина. Транспортёрная колодка.Второй Этап Фото 11 и 12:
Через нажимной винт № 1, (туда, куда вставляли стержень) капаем 1-2 капли масла - И 18 А или И 20 А (веретёнка) Опускаем в низ - Ручку подъёма № 6, стержня лапкодержателя № 7. Итак, лапка легла, на игольную пластину, всей нижней плоскостью. Фото 12. Проворачиваем лапку, относительно иглы, так, чтобы между лыской иглы, (слева) до внутренней части лапки, расстояние было, в два - три раза больше, чем, между длинным шлицом и внутренним краем лапки (справа). Ну и так, чтобы на глаз, она подавала материал ровно, относительно пазов - транспортёрной колодки.Фото 11 .
Третий Этап. Фото 11.
Иногда бывает, на сильно грязной машине, что кронштейн № 4 зависает в воздухе, при опущенной лапке.
Устранение:
Винтик № 5, ослаблен. Этим же штырём, по которому били, наставляем на верх кронштейна № 4. И слегка ударяем молоточком. От такого действия, кронштейн № 4, опустится на кронштейн № 6, очистив стержень лапки, от грязи. На это зачищенное место, капнуть 1- 2 капли масла. Приподымаем ручку подъёма, № 6, на 2 - 3 мм. При этом - кронштейн № 4, также подымется на эту величину. Удерживая ручку подъёма, № 6, в таком положении, затягиваем винтик № 5, на кронштейне № 4.Четвёртый этап, обычно единственный, на чистой машине:
На фото 12 , положение лапки, относительно иглы. На машинах, только с прямой строчкой. И для машин с зигзагом, при работе прямой строчкой.
Игловодитель. Иглодержатель. Лапка. Игла. Игольная пластина. Транспортёрная колодка.Востановление работоспособности, нажимного винта.
Настройку делаем, по фото 11 и 12.
Выворачиваем винт, нажима на пружину фото 11, полностью.Под винтом, обычно находится шайба!
Пружину № 3, с шайбой, вытаскиваем вверх, растягиваем её на 1/3 её длины. Одеваем пружину назад, на стержень - лапки, одеваем шайбу и закручиваем винт № 1, полностью. И снова - откручиваем винт, на половину, длины, резьбы. Возвращая этой операцией, пружине жёсткость. Стержень лапки, ручкой подъёма № 6, опускаем вниз. Подошва лапки, должна лечь, на поверхность игольной пластины. Для этого, провернув маховое колесо на себя, транспортерная колодка (верх зубьев) должна опустится, ниже игольной пластины. В таком положении, выкручиваем, винтик № 5, на кронштейне № 4. Проворачивая стержень лапки, вокруг оси, выставляем лапку, относительно иглы. 2/3 свободной части, прорези лапки, должно быть, со стороны лыски иглы. Приподымаем, рычагом № 6, на 2-3 мм, кронштейн № 4. Лапку удерживаем на игольной пластине. Закручиваем винтик № 5. Этим действием, мы устранили такую неполадку, как переход с тонкого материала, на толстый. Если не делать этой операции то при перескоке, будет под петливать, верхняя нить, с низу материала.Фото 12 .
На фото 8 , на главном валу, № 5, находится эксцентриковая втулка. На этой эксцентриковой втулке, два винтика. Бывает они ослабляются, и положение на главном валу её, сбивается.
Настройка Эксцентриковой втулки
Случается, на всех швейных машинах, откручиваются из - за вибрации, винтики крепления Эксцентриковой втулки. Начинается такое, расписано, по этапам проворота:
во время шитья, материал стягивает. Начальная стадия. То перестаёт продвигать. Развернулась на 180 градусов. Круг 360 градусов. Игла топчется на месте. То длина стежка 4 мм, то 1 мм. Это она, уже совсем, живёт своей жизнью, и самопроизвольно проворачивается.Проверка:
Вращая маховое колесо, опускаем стержень игловодителя в самую нижнюю точку. При этом, транспортёрная колодка , также должна опустится, ниже игольной пластины, в самую нижнюю точку. (правильная работа). Если у вас не так, то эта настройка для вас.
Подготовка к настройке :
Поднять лапку. Снять иглу. Вынуть материал. Вытащить верхнюю нить. Рычаг - регулятор - длины стежка, поставить в положение: максимально от себя. Проворачивая маховое колесо, рукой на себя, следим за действиями иглы и транспортёрной колодки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку.При этом, транспортёрная колодка , также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Если этого не произошло то:
Настройка :
Сильнее ослабляем винтики, крепления, Эксцентриковой втулки. Вращая маховое колесо, подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. Придерживая маховое колесо от проворота! Проворачиваем Эксцентриковую втулку, в вилке, вокруг главного, коленчатого вала. Так, чтобы - верх зубьев, транспортёрной колодки, поднялся выше, игольной пластины, в самое своё верхнее положение. Когда ещё чуть-чуть и они начнут, опускаться. Вот в таком положении, зажать винтики крепления, на Эксцентриковой втулке.Практически это делается так:
Один винтик, вывернуть полностью. Вместо этого винтика, ввернуть шпильку, или длиннее винт. И использовать этот винт, как рычаг, для проворота эксцентриковой втулки, вокруг оси, главного вала. Как только выставили, полу открученный винтик, закрутить! Провернуть маховое колесо, и заменить, ввёрнутую нами шпильку, на винт!Проверка, правильная работа:
Вращая маховое колесо, Подымаем стержень игловодителя, в самую верхнюю точку. При этом, транспортёрная колодка, также должна подняться, выше игольной пластины, в самую верхнюю точку. Как только игловодитель, начинает опускаться, так и транспортёрная колодка, также начинает опускаться.
Регулировки, транспортёрной колодки.
Регулировки, транспортёрной колодки, производится относительно верха, игольной пластины.
Настройка первая:
Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки на продвижение материала.
С установленной игольной пластиной, положить машину на заднюю часть рукава, как на фото 13. Регулятор длины стежка, поставить на ноль. Поджать гайкой. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. Транспортёрная колодка, также примет верхнее положение. Если нет. То у вас сбился эксцентрик на главном валу. Сначала выставите его. По фото 13, Ослабить винт, на кронштейне № 24. Он под отвёртку. Провернуть вал - кронштейн № 23, передающий движение транспортёрной колодке, на продвижение материала. Чтоб транспортёрная колодка, встала в середине пазов, игольной пластины. В таком положении, винт на кронштейне № 24, зажать.Порядок действий, при выставке, транспортёрной колодки, по высоте:
С установленной игольной пластиной, положить машину, на заднюю часть рукава, как на фото 13. Маховым колесом, поднять игловодитель вверх. При этом, транспортёрная колодка, встанет в середину пазов, игольной пластины. В таком положении: Фото 13. На кронштейне № 4 ослабить винт, на фото не видно. Нажав на кронштейн № 4. Верх зубьев, транспортёрной колодки, подымется вверх на максимальную, свою высоту. Но для шитья тонких тканей, верх зубьев, должен возвышаться, над игольной пластиной, не более 1 - 1, 2 мм. Для шитья грубых материалов. (Кожа) 1,5 - 1,8 мм. Выставите, нужную вам высоту зубов, под тот материал, который будете шить. В таком положении, винт на кронштейне 4, зажать.На фото 13, показаны нижние валы машины, Radom-432 . Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:
Стопорный винт. Кронштейн - вал. Передаёт движение, на подъём вверх и вниз, транспортёрной колодке. Дистанционная шайба, с двумя винтиками. Устраняет осевой люфт. Кронштейн. Этим кронштейном, можно "принудительно" изменять высоту зубьев транспортёрной колодки. Кронштейн с отверстием, под регулируемый палец. Регулируемый палец. От его положения, зависит выступание зубов, транспортёрной колодки, над игольной пластиной. Тяга, соединяющая регулируемый палец, с регулятором, находящемся на платформе. Фото 2 № 23. Регулятор, находящийся на платформе. Фото 2 № 23. Стопорный винт. Тяга с хомутом. Соединяется с тройником. Передаёт движение Кронштейну № 2 иВалом называется стержень, вращающийся на 360 градусов. А стержень, вращаемый на меньший угол, называют кронштейном. В нашем случае, стержни, имеют цилиндрическую форму, то есть валы. Но проворачиваются на углы, не более 180 градусов. Поэтому и называются: вал - кронштейн.
Этот вал - кронштейн, называют тройник. Вилка тройника, передает качательное движение валу - кронштейну, челнока. Кронштейн с сухарём или камнем. Установлен, на правом валу - кронштейне, челнока. Вал - кронштейн № 2, с правой стороны, оканчивается вилкой. На тройнике, в этом месте находится эксцентрик. Он установлен в вилку № 14. Вал челнока. На его левом конце - Толкатель челнока . На фото не показан. Дистанционная втулка.Дистанционная втулка, устанавливается на валах что бы выбрать - устранить, осевой люфт.
Винт хомута. Этот хомут, удерживает гнездо № 20, от проворота. Он обхватывает втулку № 19. Втулка.Втулка № 19 и гнездо № 20, это одно целое, свободно двигается на валу - кронштейне № 16. При ослаблении винта № 17, сразу происходит раз регулировка, механизма челнока. Настройку механизма смотрите ниже.
Гнездо. В нём находится челнок. Кронштейн. На нём, установлена транспортёрная колодка, с зубчиками. Приливы вала - кронштейна № 23. Между ними, установлен на конусных стержнях кронштейн № 21. Вал - кронштейн, передающий движение, на транспортировку материала, транспортёрной колодкой, с зубчиками. Разрезной кронштейн, к нему, крепится тяга с вилкой, эта она, от эксцентриковой втулки, передаёт движение, на транспортировку материала, транспортёрной колодкой, с зубчиками. Тяга с вилкой. Нижнее крепление. Тяга соединяющая, слева - кронштейн с винтиком № 18, справа - через кронштейн с хомутом, к вертикальной оси, от механизма зигзаг. Нижний конец, вертикальной оси, от механизма зигзаг. Конусный палец. Конусный палец. Конусный палец. Конусный палец. Конусный палец.Люфт, между валом - кронштейном и конусными пальцами, должен быть равным 0,1 мм.
Практически это выставляется так:
Дёргаем вал - кронштейн, влево и в право, вдоль оси, мы должны ощущать слабый люфт. Но на глаз, этого сдвига - люфта, не видно. Это и есть 0,1 мм. Если этого не проверить и не устранить, то у машины, будет либо тяжёлый ход, либо стук, во время шитья.
Фото 13.
На фото 14, показан низ машины, с фронтальной части. Так как, вынут палец, из гнезда № 7, транспортёрная колодка, находится ниже игольной пластины. Цифры списка, соответствуют номерам, на фото:
Конусный палец. Стопорный винт. Конусный палец. Стопорный винт. Вал - кронштейн, отвечает за подъём и опускание транспортёрной колодки. Кронштейн. На нём, установлена транспортёрная колодка, с зубчиками. Кронштейн В него должен быть вставлен, конусный палец. Винт прижимной. Пластинчатая прижимная пружина. Пластинчатая прижимная пластина. Шпульный колпачок. Челнок. Толкатель челнока. Буферная пластинчатая пружина. Транспортёрная колодка. Нитенаправительная пластина.Фото 14.
На фото 15, показано смещение блока челнока, при левом уколе иглой, в положении зигзаг.
-- --
Фото 15.
На фото 16, показано смещение блока челнока, при правом уколе иглой, в положении зигзаг.
Фото 16.
На фото 16-1, нитенаправительная пластина она установлена на пластинчатой прижимной пластине показано на фото 14 № 16 .
Игла. Нитенаправительная пластина. Линия оси, по которой выставляется игла, в положении прямая строчка. Винты крепления, нитенаправительной пластины, к пластинчатой прижимной пластине, показанной, на фото 14 № 16 .Вот так, должно быть выставлено гнездо, относительно иглы, в поперечном направлении. В продольном, смотрите фото 25. Зазор между лыской иглы и носиком челнока, должен быть 0,1 мм. Винтик на фото 13, № 18, зажать! Если буферная пружина целая, выставку зазоров продолжаем выставлять с фото 23!
Фото 16 - 1.
Подготовка к выставке челнока:
На фото 17, челнок. Он состоит:
Ось - на неё одевается, шпульный колпачок. Поясок - в этом месте, защелкивается, защелка шпульного колпачка.Если защелка, шпульного колпачка, не защелкнется, то во время шитья намотается верхняя нить на защелку, шпульного колпачка.
Место, куда упирается шпулька, при установке, шпульного колпачка, со шпулькой. Пятка челнока. Ните съёмная грань, по всей длине челнока. Технологические, балансировочные, отверстия. Входной зев. В него опускается игла. Остриё, или носик челнока. Горизонтальная плоскость, дорожки челнока. Вертикальная плоскость, дорожки челнока.Беговой поясок - это на челноке. На блоке челнока, место где двигается челнок - называется беговая дорожка!
Фото 17.
На фото 18, показаны линии, на поверхности челнока, по которым должна скользить нить, без за цепов. От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем, рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.
За цеп, это обрыв или перетирание нити!
Фото 18.
На фото 19, показана задняя часть, челнока. Линиями, отмечены места, с пила.
Фото 19.
На фото 20, показано, как происходит заточка, носика челнока, алмазным надфилем. Красная линия, это на сколько нужно, сточить носик, чтоб он стал острый, как остриё иглы.
Заточка производится, с задней стороны!
Фото 20.
На фото 21, две буферных пружины, на толкатель челнока.
Верхняя - Левая, Буферная пластинчатая пружина , у неё выступ в правую сторону. Пружина от прямострочных машин. Класса 2 М , с челноком левого вращения.
Нижняя - Правая, она длиннее, а выступ у неё в левую сторону. Она от машин с зигзагом. И машин, с правым вращением, челнока.У машины Радом, правое вращение.
Как происходит поломка, буферной пружины:
Забыла швея, заправить верхнюю нить, в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или, не до вставила шпульный колпачок. Нить, обязательно, намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия швеи:
Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать. Пытаются вырвать её, из под лапки. Если игла, осталась в материале ломают и её. Подняли лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок)Правильные действия в такой ситуации:
Открутить лапку. И снять её. Оборвать верхнюю нить. И катушку, убрать с машины. Ослабить винтик крепления иглы, на иглодержателе. И опуская иглу в низ, вытащить её из: Иглодержателя, затем из: Материала. Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной.Этим действием, мы сохраним материал, который шили.
А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челноке. Освободить челнок! Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии. Убрать остатки, под транспортерной колодкой. Собрать: капнуть на дорожку, по которой двигается челнок, каплю масла. вставить челнок, вставить, шпульный колпачок, установить Пластинчатую прижимную пластину. установить Пластинчатую прижимную пружину. установить винт. Снова заправить, верхнюю нить. Проверить! Проверить установку шпульного колпачка. Что б он, защелкнулся, на пояске, стержня челнока . фото 17 № 2. Первые пять стежков, прошить, вращая маховое колесо, рукой.Последствия от не правильных действий:
100 % поломка буферной пружины, на толкателе челнока. 100%. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока.На фото 21, две буферных пружины, на толкатели челноков. Их существует, всего два вида! Нижнюю буферную, пластинчатую пружину, мы и установим, на наш, толкатель челнока.
Фото 21.
На фото 22 , показан порядок действий, при установки, буферной пружины:
Сначала, оденем буферную часть. Наживим, на оба винтика. Закрутим винтики. Заусёнки, образовавшиеся на шлицах головок, сточим, кусочком наждачной бумаги. Выступающая часть, буферной пластинчатой пружины, "опора челнока", должна быть, на 5 - 7 мм, длиннее толкателя! Именно эта часть и ломается, при неправильных действиях, швеи.Фото 22.
На фото 23, показана , выставка зазоров, между челноком и толкателем челнока.
Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока. Чтоб зазор был 0,6 - 1 мм не более.
Чтоб выставить эти зазоры, применяем вот такие приёмы:
Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, (на входе) в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм. Выставив зазор № 1, Зазор между низом буферной пружины и наклонной полкой челнока, должен быть - 1,5 мм. Зазор № 3, получается автоматически. Ничего гнуть не надо!При изгибе, челнок вытащить! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли?
Фото 23.
На фото 24, показан зазор на выходе с челнока.
Выставляем зазор на выходе, между узким концом буферной пружины, и пяткой челнока. Он должен быть равен 0,3 мм, это в идеале. Так же, гнем толкатель. Если это необходимо. Отвёрткой в сторону центра, если перегнули, то большими пассатижами, (взявшись за корпус одной губкой, второй за буферную пружину на толкателе челнока. (Сжимаем.) Слегка можно отогнуть, (подогнуть) конец буферной пружины. Вставить челнок и Проверить зазоры!Фото 24.
На фото 25, показана лыска иглы, при пересечении, носиком челнока. Это пересечение, должно происходить, строго по середине лыски. Красная линия, показывает траекторию, движения носика.
Выставку производим так:
Маховое колесо, удерживаем от проворота! Ослабляем винтик, на игловодителе, доступ к нему, показан на фото 26, на 0.5 оборота. Проворачивая влево и вправо, игловодитель опускаем, или подымаем, ориентируемся по лыске иглы.Пересечение, должно происходить, строго по середине лыски!
Винтик зажимаем. Зазор между лыской иглы и носиком челнока выставляем 0,1 мм. Это продольный зазор.Фото 25.
На фото 26, показан доступ, к винту игловодителя, на фронтальной части. К сожалению фото фронтальной части не нашол. Кому интересно, где находится этот винт, высылайте фото фронтальной части. Я вставлю, вместо этого фото. И укажу его.
На фото 27, проверка шпульки, по высоте. Торцом игольной пластины, мы проверяем, есть ли зазоры, по наружному диаметру, между шпулькой, и внутренней частью колпачка. Верх шпульки, должен быть вровень, с краями колпачка. И видим: края шпульки ниже, а центр, вровень с краями колпачка. Всё в норме.
Если шпулька, меньше в длину, то она будет болтаться. Что во время шитья, может вызвать, петляние, нижней нити сверху. Будет выше, значит, её будет затирать. Это обрыв нижней нити. Если у шпульки, побиты края, это значит, она болтается и от этого, ломаются иголки.
Все побитые края, на шпульке надо опилить, обычным надфилем или напильником! Если у хозяйки, нет, запасной шпульки. То под шпульку, если она в длину меньше, в колпачок, положить несколько вырезанных прокладок, в форме бублика, из газетной бумаги, каждую прокладку, смазать каплей масла. И-18 А. От этого шпулька, станет выше. Но это только, для данной шпульки.
Но работать, как правило, приходится разными нитками, в разные периоды времени. И каждый раз, перестраивать машину, не выгодно.
Советую: Купите новый комплект, шпулек, 5 - 6 штук. Покупку делайте, по шпульному колпачку! Как на фото 27.
Фото 27.
На фото 28. показано, как правильно, нужно устанавливать шпульку, в колпачок.
Вот, на что, надо обратить внимание :
Паз, в подшпульнике, для входа нити в колпачок. Не должен иметь острых кромок! Пружинка колпачка. Не должна иметь протёртостей, с внутренней стороны! Регулировочный винтик, при закручивании - сильнее зажимает нить. У пружинки, при откручивании винтика - нажим ослабевает. Закручиваем, по часовой стрелке, выкручиваем против, часовой! И не должно быть, на винтике, острых шлицов и заусёнок на них! Спиливаем напильником. Посадочное место, шпульки. В нём, не должно быть пыли и очёсов! Шпулька. Должна соответствовать, размерам, шпульного колпачка! Нить.При вытягивании нити, со шпульки, вставленной в колпачок, шпулька должна вращаться, по часовой стрелке! Поставите по другому и натяжение нити, в строчке, сразу ослабнет. И в строчке, будет поверх материала, виден узелок. И вы начнёте вращать, регулятор натяжения, верхней нити. Кроме этого, при остановке шитья, шпулька, самопроизвольно провернётся, и выдаст чуть больше нити. Да, пружинка её удержит. Но во время выполнении за крепки, в начале шитья, следующего шва, у вас начнёт вытягивать на верх, нижнюю нить, получится не красивый узел. Строчка дальше, будет идти ровно, с вытянутой на верх нижней нитью, вы опять начинаете крутить, регулятор, верхней нити. До следующей начальной закрепки.
Фото 28.
На фото 29. Показано, как регулировать, винтик пружины, на колпачке :
Берёмся за нить. Берём за нить, колпачок со шпулькой висит. Фото 29. Нить не вытягивается. Если вытягивается, зажимаем винтик, на 1 - 2 оборота.Шпульный колпачок, с правильно в ставленой шпулькой, должен висеть на этой нити!
Мало - Закручиваем винтик, на шпульном колпачке, ещё на 0,5 оборота, по часовой стрелке. Берёмся за нить, для пробы. Мало? Ещё на 0,5 оборота, закручиваем и пробуем. Всё, висит! Теперь, слегка встряхиваем шпульный колпачок.Фото 30. Нити, должно податься от 5 - 15 см, в зависимости от силы встряхивания. Но шпульный колпачок, должен снова зависнуть в воздухе. И нить из него, не должна самопроизвольно разматываться!
При смене номера нити, на другой номер, бывает возникает необходимость, снова в регулировке нити, на шпульном колпачке. Но чаще, к регулировке, прибегают, когда шили толстый материал, а затем стали шить тонкий. Так, как машина, "Radom-432 ", "белошвейка" то машину настраивают на Х / Б, в два сложения. Но машина может шить и шёлк, и брезент, и мешковину и тик. При этом, должны менять не только номер нити, но и номер иглы. Но этого, ни кто не делает, вызывают механика. Если машина, на толстом материале, начинает рвать, верхнюю нить. ГОСТовская длина стежка в СССР была 3,2 мм, для ткани. Для отделочного шва 4 мм. Сейчас ни кто, ни каких ГОСТов не придерживается. Отсюда и разрывы по шву.
Фото 29.
На фото 30, шпульный колпачок, после того, как его встряхнули.
Фото 30.
Настройка регулятора верхней нити. И регулировка нижней.
На фото 31, регулятор натяжения, верхней нити, в разобранном виде. Он состоит :
Основание с прорезями, под компенсационную пружину.С винтиком крепления оси. Компенсационная пружина. Стержень - толкатель. Ось. На неё всё одевается. А она вставляется, в основание. Цилиндр с продолговатыми отверстиями. Тарелочка. Тарелочка. Шайба с перемычкой.В перемычку № 8, давит стержень - толкатель № 3. Сжимая нажимную, конусную пружину № 9. тем самым ослабляя тарелочки. Поэтому, при подъёме стержня лапки, кронштейн давит на стержень - толкатель.
Фото 31.
Поэтому, когда рычаг подъёма лапки, поднят, нить, становится свободной!
Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке!
При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, откручивают. Если нить сильно зажата, она будет рваться.
Если нить толще, откручивают. Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов.Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т. д. Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить. Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках.
Пример:
Нижняя нить, не натянута, в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как здесь описано. То это фото говорит о том, что верхнюю нить, надо ослаблять. То есть, гайку откручивать, на 15 минут. Прошить! Мало? Ещё на 15 минут. Пока не появится строчка, как на фото 34.
Фото 32 .
На фото 33, Верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку, закрутить, на 7,5 минут! Мало? Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 34.
Фото 33.
На фото 34 , натяжение нитей, отрегулирована правильно!
Но чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани, нити. И попытаться, слегка отделить верхнюю ткань от нижней, как на фото 35 .
Фото 34.
На фото 35, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей, происходит строго, по оси, сшиваемых материалов.
Фото 35.
Смазка машины.
Смазка маслом. И – 18 А (веретённое). Всех узлов машины. В каждую точку трения, по 1 капле.
Сборка:
Ставим все крышки на место. Подключаем привод к машине. Ставим катушку на машину. Согласно, таблицы 1, ставим № иглы и № нитки.Таблица характеристик, для бытовой иглы, с круглой заточкой острия.
| № иглы | Материал | Сложений под лапкой | № Нити | |
| СССР | Импорт | |||
| 65 | Шёлк | 2-8 | 50 - шёлк | 777 |
| 75 | Ситец | 2-8 | 50 | 777 |
| 90 | Х/Б | 2-6 | 50-40 | 777 |
| 100 | Х/Б, Байка. | 2-6 | 40 | 777 |
| 110 | Тик (наперники) | 2-6 | 40 | 777 |
| 120 | Джинс (отечественный) | 2-6 | 40 | 777 |
Проверка настройки:
Под лапку материал - пробник. Регулятор длины стежка, ставим на 3 мм. Делаем 10 стежков. Смотрим на строчку.Если машина используется ежедневно - то смазывать надо, в конце рабочего дня. И перед началом работы. Вечерняя смазка называется – «смывочная», за ночь смывает пыль, а утренняя «смазочная». Лишнюю смазку, из блока челнока, нить выберет за 5-7 минут её работы на пробном лоскуте, утром.
